Чионг Вэй Шинг является сегодня весьма заметной фигурой в дискусном «мире» Гонконга. Вот уже много лет он успешно разводит первоклассных дискусов. Таких, например, как «Блю Даймондс». Его основной рынок сбыта -Япония.
Если задаться целью найти его дискусную ферму в Гонконге, то с вами произойдет обычная для этого города история: нужно добраться до середины города, найти похожее на склад здание, затем по крутой лестнице подняться на четвертый этаж и, наконец, вы оказываетесь перед железной решетчатой дверью, на которой нет никакой таблицы. Пройдя через эту дверь, вы попадете в прекрасно оборудованную дискусоразводню. Слово «ферма», с точки зрения европейца, не совсем корректное выражение, поскольку речь в данном случае идет о помещениях для разведения дискусов, похожих на тех, которые вы можете найти и у нас. Тем не менее сами помещения побольше европейских, поскольку там размещено до 1000 аквариумов. Возможность узнать от такого профессионала его мнение о его разводческих успехах - это само по себе уже счастливый случай. Об этом мы повествуем в новой книге о дискусах «Разведение дискусов в Азии», где также представлены и разведенные им рыбы. И все же попробуем попросить Чионг Вэй Шинга еще раз рассказать о том, как он разводит дискусов и как - шаг за шагом - выглядит его подготовительный процесс.
Обычно дискусы очень миролюбивые и спокойные рыбы. Однако, с наступлением фазы нереста их поведение резко меняется, и они становятся склонными к агрессивности. Они самоотверженно и интенсивно защищают свою кладку от вторгающихся в их зону других рыб. Вот основная причина, почему я расставляю мои нерестовики таким образом, чтобы родительская пара не имела повода испытывать страх перед внешним миром. Особенно это важно в период, когда пара носит на себе мальков. По моему мнению, родители тогда поедают икру или личинку, когда они ощущают сильное давление на себя.
В аквариуме в качестве продувки я позволяю себе только пористый камень для очень слабого «бурления», поскольку слишком сильное движение воды вызовет резкое снижение активности рыб в оплодотворении икры. Использование фильтра может быть весьма проблематичным, поскольку он может стать причиной гибели в нем мальков. По этой причине я предпочитаю губчатый фильтр: мальки не всасываются в него. Такие простые фильтры из губки функционируют путем подачи воздуха. Поскольку у нас в Гонконге в разводческих аквариумах проводится очень интенсивная замена воды, фильтрация емкости становится второстепенным фактором. От нее можно даже отказаться. В вашем домашнем аквариуме я все же посоветовал бы применение такого простого губчатого фильтра в качестве подспорья для биологического обогащения воды.
В природе родительские пары подыскивают себе такой субстрат для откладывания икры, который бы легко чистился. Это может быть, например, и большой лист, и фрагмент корня. Естественно, для этого годятся все виды камней. Для разведения дискусов в аквариуме следует подыскать соответствующий легкий для использования субстрат. Я считаю наиболее удобным местом его расположения - середину аквариума, поскольку рыбы стремятся откладывать икру, скрытую от наблюдения, т.е. на тыльной стороне субстрата. Такой субстрат должен быть устойчив, чтобы он выдержал интенсивную чистку и не опрокинулся бы на бок. При выборе субстрата следует помнить также о том, что придется часто отсасывать грязь и отходы вокруг него. В моих нерестовиках я в качестве субстрата для кладки обычно использую глиняные конусы. И все же дискусы очень часто нерестятся прямо на пластиковые трубки для слива воды.
Аквариум для разведения дискусов не должен быть ярко освещенным, поскольку иначе его условия не отвечали бы естественным потребностям родительских пар, которые бы на это реагировали с испугом. Для того, чтобы получить более естественный тускловатый свет в домашнем аквариуме можно в нем поместить плавающие растения, которые хотя бы частично смогли закрыть поверхность воды.
По моему мнению, идеальными размерами аквариума являются следующие параметры: 45x45x45см. Естественно, в таком небольшом аквариуме может быть помещена только одна пара. Но здесь речь идет о минимальном размере, и вы можете, разумеется, остановиться на более крупных размерах, чтобы ваши рыбы имели больше пространства. В условиях профессиональной разводни приходится подходить к вопросу размеров аквариума с позиции экономии места.
Самки достигают половой зрелости в возрасте от девяти до десяти месяцев. В этом возрасте они начинают откладывать икру. Как правило, не имея партнера самка не нерестится. Из моего опыта, в течение своего детородного периода жизни самка делает от 22 до 35 кладок. После того, как самка сделала одну за другой 7-8 кладок, наступает период отдыха, чтобы рыба могла восстановиться. Если не происходит оплодотворения или икра поедается, то самка будет настойчиво продолжать откладывать икру и делать попытки поднять помет. Тогда и может случиться, что за отведенный ей период размножения рыба отнерестится от 22 до 35 раз. Количество откладываемой икры очень сильно зависит от качества воды. Наибольшее количество икринок откладывают молодые самки. С возрастом количество откладываемых икринок постоянно уменьшается.
Самцам требуется больше времени для достижения половой зрелости. По моему опыту, к разведению лучше всего подключать самца в возрасте около 14 месяцев. Обычно самцы сами подыскивают себе самку, с которой они и делают затем кладку. Не достигнув половой зрелости, самец не в состоянии оплодотворить икру. Оптимальный оплодотворительный период самца значительно короче чем у самки, и, по моему опыту, способность самца к оплодотворению резко снижается уже после второго года жизни. После оплодотворения икры самцы быстро восстанавливаются для следующей кладки. Для самок же необходимы от шести до восьми дней, чтобы снова отложить икру. Естественно, качество и количество отложенной и оплодотворенной икры обусловлено физическим состоянием рыб. Поэтому очень важно отсаживать для разведения только здоровых рыб. Одна самка в состоянии за одну кладку отметать до 300 икринок, и самец в своем пиковом состоянии сможет без проблем оплодотворить от 80 до 90% этих икринок. Но вполне возможно, что самец находится в плохой кондиции или вообще не способен к оплодотворению. Тогда кладка разрушается.
Как я уже сказал, качество отложенной икры в большой мере зависит от качества воды. Этот фактор зачастую игнорируется. Количество икринок одной кладки варьируется от 150 до 300 штук. Наилучшие результаты достигаются в середине нерестового цикла.
Когда вы обнаружили, что пара приступила к подготовительным нерестовым мероприятиям, то это означает наступление самого лучшего момента для отсадки. Если самке по меньшей мере 9 месяцев, то лучше, чтобы самцу было около 14 месяцев. Обе рыбы должны быть в хорошей кондиции, а вода в нерестовике должна быть соответствующим образом подготовлена. Естественно, у рыб должны отсутствовать какие-либо признаки заболеваний.
Когда вы пересаживаете пару в нерестовик, то полезно вместе с ней влить в емкость большую часть воды из прежнего аквариума. Итак, перед пересадкой вы осуществляете частичную смену воды в нерестовике и используете при этом воду из основного аквариума. При этом следует следить, чтобы между температурой и кислотностью обоих аквариумов не было существенной разницы. Установите в нерестовике кислотный режим от 4,4 до 5,5 рН, а температурный - от 27 до 28 градусов. В течение следующих пяти дней не производите замену воды, а затем начните ежедневную частичную подмену воды с примерно 10% объема. Кормите пару один раз в день и после каждой кормежки проводите удаление остатков корма. Питание рыб перед нерестом должно быть самым качественным, с использованием мотыля.
Оптимальная кислотность для получения мальков - от 4,5 до 5,5 рН. Первую незначительную смену воды следует провести через 60 часов после появления мальков, а кислотность следует застабилизировать около 5,5 рН. Ни в коем случае не пугайте родительскую пару, поскольку они могут отреагировать слишком нервно и съесть икру или мальков. Прекратите подачу корма, иначе вода будет слишком перегружена, что также может привести к возбуждению родителей, и тем самым к поеданию ими своих мальков. Я придерживаюсь того мнения, что в этот период температура воды должна быть снижена до 25-26 градусов, так как такой режим обеспечит повышенную концентрацию кислорода, что ведет к более активному вылупливанию мальков. Я также полагаю, что такая температура в момент нереста способствует увеличению активности спермы самца.
После вылупления мальков кислотность воды нерестовика можно медленно поднять до 6,0 рН. Ежедный объем меняемой воды должен колебаться от 10 до 20%. Кислотность должна быть застабилизорована в диапазоне между 5,5 и 6,5 рН. Частичная подмена воды важна еще потому, что таким образом в воду поступают минеральные компоненты, необходимые для роста молодняка. Я по прежнему не кормлю родительскую пару, чтобы не стимулировать у нее апетит и избежать тем самым поедания ими мальков. После того, как мальки поплыли, я начинаю медленно поднимать температуру до 28 градусов.
Если не получается успешное разведение дискусов, то причинами этого могут быть следующие факторы:
Успешный процесс нереста в нашем представлении может протекать следующим образом: пара стоит спокойно рядом друг с другом и чистит субстрат для нереста. Половые органы становятся заметными, и самка начинает медленно двигаться по субстрату снизу вверх. После ряда пробных ходок самка начинает откладывать цепь икринок. Самец следует за ней в спокойном темпе и оплодотворяет эту икорную цепочку. Каждый раз после откладывания очередной цепочки следует обработка ее самцом. По завершению нереста оба родителя по очереди располагаются над кладкой и обмахивают ее водой и кислородом. Икринки развиваются хорошо, и уже через 60 часов начинают вылупливаться личинки, покачивая своими хвостиками. Через следующие 60 часов родители, взяв икринку в рот, «выжевывают» личинку из оболочки и выплевывают ее обратно на субстрат. Вскоре после этого личинки пускаются в свободное плавание и заплывают на тела родителей, где и начинают питаться секрецией кожи. Маленькие личинки всегда плавают над телом родителей и не покидают их. Хорошие родители постоянно сменяют друг друга в качестве «наседки». Примерно через неделю свободного плавания мальки становятся такими активными, что начинают отплывать от родителей на близкое расстояние в поисках корма. В это время можно начинать кормить их свежевылупленной артемией.